Een tijdje geleden was ik opzoek naar een remupgrade voor mijn 99, na een tijdje zoeken bleek er niet veel te zijn. een 9000 remklauw zou pas te maken zijn
maar ik vond het verschil in zuigeroppervlak de moeite niet waard.
Wilwood levert ook een setje 4-zuigers met de juiste boutafstanden maar heeft geen stofkapjes en zal dus bij normaal weggebruik snel slijtende zuigers hebben.
Hier en daar las ik dat een toyota 4-runner klauw misschien wel eens pas te maken zou zijn, maar niemand die het ook daadwerkelijk had gedaan!!
Tot nu.
Dit is gedaan met de saab 900 naven vanaf 88!, misschien zijn de oude naven ook pas te krijgen maar dan zal je zelf het een en ander moeten uitzoeken!
Ik ga even stap voor stap door het verhaal heen zodat andere mensen dit ook kunnen proberen.
Setje gereviseerde remklauwen van een 4 runner, a 76 dollar per stuk, netjes gereviseerd!
er zijn schijnbaar 3 of 4 varianten waarvan de S12+8 (44.45mm + 34mm x 2 per klauw) en de S12w (zuigerdiameter van 44.45mm x 4 per klauw) de meest interessante zijn.
S12w A= 6207.12 mm2 per klauw
S12+8 A= 4919.42 mm2 per klauw
De respectivelijke bouwjaren van de toyota's gaan van 86-91, waarvan de laatste 2/3 bouwjaren de S12w klauwen hebben.(hang me er niet aan op)
Vervolgens kan je ervoor kiezen om het jezelf extra moeilijk te maken zoals ik heb gedaan.
De remschijf van een 9000, 25mm dik.
De ruimte tussen de remklauw 23.4mm
Bij toyota hebben ze een 20mm geventileerde schijf gebruikt bij de S12w
en een massieve schijf bij de S12+8. allebij de schijven zijn trouwens de juiste diameter.
nou kan je er voor kiezen om massieve schijven te gebruiken, dit scheelt aanzienlijk veel gezijk omdat de schijfdikte geen probleem meer is.
Of je kan de geventileerde oude steek schijven gebruiken van de 900 turbo die ook 20mm zijn.
Met nieuwe steek kan je de 23.4mm schijven gebruiken van een 900 of de 25mm schijven van een 9000
Nu word het lastig, namelijk freeswerk, ongeveer 2 uur per klauw.
Het freestwerk wat ik gedaan heb is specifiek voor de 9000 schijf van 25mm!! houd hier rekening mee.
Op de foto staat 27.8mm, hierna heb ik op de rechterhelft van de klauw nog 1mm weg gefreesd omdat ik niet uitkwam met de bevestiging
dus totaal 28.8mm, er is meer dan genoeg vlees om te frezen en op beide helften van de klauw heeft het te frezen stuk geen dragende functie.
Nog even voor de duidelijkheid, je freest aan de linker kant( met de ophangingspunten) 2mm weg van de bottleneck en aan de andere kant 3mm
Dat gedaan? mooi dan krijg je dit!
Past er al overheen dat is mooi.
Maar nu! het gedeelte wat iedereen moet doen, onafhankelijk van welke schijfdikte je hebt; de ophangingspunten weg frezen
ja echt, maar niet helemaal natuurlijk.het probleem is dat de ophangpunten aan de klauw te laag zijn voor de naaf, dit kan je oplossen door 9mm van de onderkant (de binnenkant) van de ophangingspunten af te frezen. dan zit de klauw gelijk precies goed!!
ik hoor je al denken, dat zou ik niet doen want die ophangbeugels zijn niet voor niets 19mm dik!, oke klopt maar een toyota 4-runner(de versie waar de S12W op zit) weegt 1826kg droog en je saabje iets minder, daarbij komt nog dat de ophangpunten van de naaf ook 10mm dik zijn, voor de liefhebber heb ik nog wat berekeningen op stuik en afschuiving, niet dat je er wat aan hebt want ze zijn beide 10mm dik.
Kan het niet met een schetsplaat dan? Nee de remklauwen willen niet met een ophangbeugel aan de naaf gemaakt worden zonder dat je een akelig stuk moet weg frezen bij de remzuigers, het zit net allemaal te strak dus dit is je enige optie.
Na de bewerking ziet het er zo uit
Let op het gedeelte wat weg gefreesd is bij de ophangpunten, hier moet je strak langs de stofkappen heen anders valt het geheel niet over de ophangpunten van de naaf, denk aan .5mm speling.
en dan ben je klaar!
let niet op de 8.8 boutjes, die moeten er natuurlijk niet in.
let op als je andere schijfdiktes gebruikt, dan krijg je dus andere freesdiepte's
Nog een laatste tip, denk van te voren na over je velgen, ik weet niet wat de ruimte bij de binnenkant van de velgen is maar ik gok dat 16" al heel krap wordt!
Succes
Arjon
Maar dat had je al vermeld intussen. Overigens bestaan er ook geventileerde oude steek remmen (T16S van '86 en '87 had deze) wat wellicht de modificatie voor andere mensen wat makkelijker kan maken. Deze zijn wat dunner waardoor je minder hoeft te frezen denk ik.