. Het blokje kan je dan vastzetten in het boutgat van het andere boutje (als ik het mij goed herinner). Het maakt de hele operatie een stuk gecompliceerder.Alex
Waterpomp laten vervangen
-
Alex B
- Geregistreerd lid
Re: Waterpomp laten vervangen
Zo'n blokkeerblokje met vertanding heb ik gebruikt. Generiek ding, niet iets speciaal Saab. Dat schotje dat de onderkant van het koppelingshuis afschermt moet eraf. Is wat extra werk omdat het aan een kant op z'n plaats wordt gehouden door een bout die de bak aan het blok verbindt . Het blokje kan je dan vastzetten in het boutgat van het andere boutje (als ik het mij goed herinner). Het maakt de hele operatie een stuk gecompliceerder.
Alex
. Het blokje kan je dan vastzetten in het boutgat van het andere boutje (als ik het mij goed herinner). Het maakt de hele operatie een stuk gecompliceerder.Alex
-
Yuri_Peter
- Geregistreerd lid
Re: Waterpomp laten vervangen
Dan denk ik toch dat ik maar eens investeer in een slagmoersleutel.
Een pneumatische valt af. De compressors die ik heb, hebben een ketelinhoud van 25 liter en een maximale werkdruk van 8 bar.
Als ik daar een pneumatische slagmoersleutel opzet die genoeg kracht kan zetten om zo'n bout los te krijgen is de 25 liter tank binnen een paar seconden leeg.
Aangezien ik genoeg Makita 18V LXT accu's heb liggen was ik aan het denken om zoiets aan te schaffen. En graag had ik even jullie raad gevraagd.
Ik heb twee opties.
De Makita DTW1002Z. Deze heeft een vastzetkoppel van 1000 Nm en een losbreekkoppel van 1600 Nm. Maar het is een behoorlijk apparaat.
En de Makita DTW700Z. Vastzetkoppel van 700 Nm en een losbreekkoppel van 1000 Nm. Deze is wat compacter.
Het prijsverschil tussen de twee is € 30. Dit is relatief klein, dus ik ben uiteraard geneigd om het zwaarste model te kiezen. Maar misschien dat ik mezelf dan in de vingers snijd.
Voor de bout van de krukaspoelie is de 1002 geen probleem. Daar is voldoende ruimte. Maar stel dat ik ooit in een compactere ruimte moet werken...
Aan de andere kant zou ik het ook maar stom vinden als ik de 700 aanschaf en die later ergens niet zwaar genoeg blijkt te zijn.
Het gaat hier nu puur over de Saab 9000. Wat denken jullie?
Dan nog even over de punten aan de griptang slijpen om dat kreng van een borgveer los te krijgen.
Deze man heeft een veel simpeler idee met een waterpomptang:
https://www.youtube.com/watch?v=fwFVV6OyzG8
Het is een kort filmpje en de eerste minuut kan je skippen.
In plaats van de boren die hij gebruikt kan ik eventueel inbussleutels of staalnagels gebruiken.
Het lijkt me in ieder geval even gewaagd dan met een aangeslepen griptang, dus daar hoef ik het niet voor te laten.
Graag jullie advies!
Een pneumatische valt af. De compressors die ik heb, hebben een ketelinhoud van 25 liter en een maximale werkdruk van 8 bar.
Als ik daar een pneumatische slagmoersleutel opzet die genoeg kracht kan zetten om zo'n bout los te krijgen is de 25 liter tank binnen een paar seconden leeg.
Aangezien ik genoeg Makita 18V LXT accu's heb liggen was ik aan het denken om zoiets aan te schaffen. En graag had ik even jullie raad gevraagd.
Ik heb twee opties.
De Makita DTW1002Z. Deze heeft een vastzetkoppel van 1000 Nm en een losbreekkoppel van 1600 Nm. Maar het is een behoorlijk apparaat.
En de Makita DTW700Z. Vastzetkoppel van 700 Nm en een losbreekkoppel van 1000 Nm. Deze is wat compacter.
Het prijsverschil tussen de twee is € 30. Dit is relatief klein, dus ik ben uiteraard geneigd om het zwaarste model te kiezen. Maar misschien dat ik mezelf dan in de vingers snijd.
Voor de bout van de krukaspoelie is de 1002 geen probleem. Daar is voldoende ruimte. Maar stel dat ik ooit in een compactere ruimte moet werken...
Aan de andere kant zou ik het ook maar stom vinden als ik de 700 aanschaf en die later ergens niet zwaar genoeg blijkt te zijn.
Het gaat hier nu puur over de Saab 9000. Wat denken jullie?
Dan nog even over de punten aan de griptang slijpen om dat kreng van een borgveer los te krijgen.
Deze man heeft een veel simpeler idee met een waterpomptang:
https://www.youtube.com/watch?v=fwFVV6OyzG8
Het is een kort filmpje en de eerste minuut kan je skippen.
In plaats van de boren die hij gebruikt kan ik eventueel inbussleutels of staalnagels gebruiken.
Het lijkt me in ieder geval even gewaagd dan met een aangeslepen griptang, dus daar hoef ik het niet voor te laten.
Graag jullie advies!
-
Alex B
- Geregistreerd lid
Re: Waterpomp laten vervangen
Wat foto's van de vliegwielblokkeerder en de griptangpunten voor het idee:
Die waterpomp is een variatie op een thema. Ik zou dat nooit doen met losse onderdelen, zou het doen met boutjes M3 of M4 die je dan behoorlijk kunt vastschroeven met een moertje of een schroefdraad tappen in de tang. Voordeel van griptang is dat als de tang eenmaal over de knik is je geen kracht meer hoeft te zetten om de ring klein geklemd te houden. Het manoeuvreert makkelijker. Bovendien is de kans groter dat je niet twee handen nodig hebt omdat de benen van de tang te ver uit elkaar staan. En als laatste hoef je niet zover onder de auto te reiken omdat de tang nu in de ruimte van de wielkuip steekt ipv parallel aan de poelie.
Alex
Die waterpomp is een variatie op een thema. Ik zou dat nooit doen met losse onderdelen, zou het doen met boutjes M3 of M4 die je dan behoorlijk kunt vastschroeven met een moertje of een schroefdraad tappen in de tang. Voordeel van griptang is dat als de tang eenmaal over de knik is je geen kracht meer hoeft te zetten om de ring klein geklemd te houden. Het manoeuvreert makkelijker. Bovendien is de kans groter dat je niet twee handen nodig hebt omdat de benen van de tang te ver uit elkaar staan. En als laatste hoef je niet zover onder de auto te reiken omdat de tang nu in de ruimte van de wielkuip steekt ipv parallel aan de poelie.
Alex
-
9000-95
- Donateur
Re: Waterpomp laten vervangen
Ik verwacht eerlijk gezegd dat een m3 of m4 boutje niet sterk genoeg gaat zijn om deze veer in toom te houden, dat breekt gelijk af met deze krachten. Beter iets van goed staal nemen.
En het is raadzaam iets van oog bescherming te dragen als je met zelfgemaakte tools aan de gang gaat, de kans dat de veer een keertje om je oren katapulteert is beslist aanwezig
En het is raadzaam iets van oog bescherming te dragen als je met zelfgemaakte tools aan de gang gaat, de kans dat de veer een keertje om je oren katapulteert is beslist aanwezig
-
Yuri_Peter
- Geregistreerd lid
Re: Waterpomp laten vervangen
Dank je voor de foto's, Alex.
Ik had nagemaakt wat ik op je foto's zag.
Maar toen ik de tang testte op een stukje metaal met twee gaten in brak één van de punten al meteen af. Misschien heb ik ze wat te dun afgeslepen aan de basis.
Hoe dan ook, ik begrijp wat je zegt over waarom een griptang handiger is dan een waterpomptang.
Ik heb dan maar jouw advies en wat ik in het filmpje zag gecombineerd.
Als pennen heb ik keiharde staalnagels gebruikt van 3,5 mm dik. Ze zitten 2,5 cm diep in de bekken van de tang geboord, geborgen met 2-componenten metaalepoxy.
Of dit de kracht van de veer kan verdragen valt af te wachten.
Oogbescherming is in ieder geval geen slecht idee.
Misschien beter een integraalhelm
Ik laat jullie weten hoe het afloopt.
Ik had nagemaakt wat ik op je foto's zag.
Maar toen ik de tang testte op een stukje metaal met twee gaten in brak één van de punten al meteen af. Misschien heb ik ze wat te dun afgeslepen aan de basis.
Hoe dan ook, ik begrijp wat je zegt over waarom een griptang handiger is dan een waterpomptang.
Ik heb dan maar jouw advies en wat ik in het filmpje zag gecombineerd.
Als pennen heb ik keiharde staalnagels gebruikt van 3,5 mm dik. Ze zitten 2,5 cm diep in de bekken van de tang geboord, geborgen met 2-componenten metaalepoxy.
Of dit de kracht van de veer kan verdragen valt af te wachten.
Oogbescherming is in ieder geval geen slecht idee.
Misschien beter een integraalhelm
Ik laat jullie weten hoe het afloopt.
-
Luthart
- Geregistreerd lid
Re: Waterpomp laten vervangen
Die borgveer van het deksel kun je ook open krijgen met 2 boortjes in de gaten en dan met een waterpomp tang.
Ik had van mijn werk zo’n grote borgveertang geleend. Gaat nog moeilijk omdat de tang ook steeds uit de gaatjes schiet als je kracht wil zetten.
Met de boortjes trick is het wel gelukt. Maar het blijven rot dingen die borgveren. Veel te groot.
Wat betreft die ‘klapper tol’ let even op het aansluitvierkant. Hele grote machienes hebben soms een 3/4” aansluiting…. Dan heb je ook andere doppen nodig.
Soms is het handig om gewoon een wringijzer te hebben met een scharnierbare 1/2” kop. Daar krijg je alles wel zo’n beetje mee los. Zoals subframebouten etc.
Ik had van mijn werk zo’n grote borgveertang geleend. Gaat nog moeilijk omdat de tang ook steeds uit de gaatjes schiet als je kracht wil zetten.
Met de boortjes trick is het wel gelukt. Maar het blijven rot dingen die borgveren. Veel te groot.
Wat betreft die ‘klapper tol’ let even op het aansluitvierkant. Hele grote machienes hebben soms een 3/4” aansluiting…. Dan heb je ook andere doppen nodig.
Soms is het handig om gewoon een wringijzer te hebben met een scharnierbare 1/2” kop. Daar krijg je alles wel zo’n beetje mee los. Zoals subframebouten etc.
-
Alex B
- Geregistreerd lid
Re: Waterpomp laten vervangen
Zit wat in. Uitstekende gedeelte zo kort mogelijk houden zodat de hefboomwerking zo klein mogelijk is. Iets van goed staal kan natuurlijk nooit kwaad.9000-95 schreef: ↑do 04 jun, 2026 19:34Ik verwacht eerlijk gezegd dat een m3 of m4 boutje niet sterk genoeg gaat zijn om deze veer in toom te houden, dat breekt gelijk af met deze krachten. Beter iets van goed staal nemen.
Alex
-
Yuri_Peter
- Geregistreerd lid
Re: Waterpomp laten vervangen
Aan de krukaspoelie ben ik nog niet aan toe geraakt.
Morgen neem ik eerst het gasklephuis, AIC-klep, etc. onder handen.
En meteen de sensoren.
Daar had ik een paar vragen over.
Ik wilde graag de koelwater temperatuursensor vervangen. Blijkbaar bestaan daar voor een 9000 uit 1996 twee varianten voor. De ene heeft een M12 schroefdraad de andere een 1/8 schroefdraad.
Aangezien zowat de hele Saab met M-draad in elkaar zit had de M12 variant besteld. Dat bleek een foute inschatting van mijn kant. Er zit wel degelijk een 1/8 variant in mijn auto.
Maar ze lijken ook anders in elkaar te zitten qua bevestiging.
De M12 die ik besteld had, heeft een kaarsrechte schroefdraad en dicht af met een koperen sluitringetje.
Toen ik de originele uit het blok draaide (1/8) viel me al meteen op dat de schroefdraad niet volledig in het blok was gedraaid. Er stak duidelijk een stukje schroefdraad nog uit. Ook geen sluitring.
Zou het kunnen dat deze 1/8 varianten een licht conische draad hebben? En daardoor afdichten?
Als dat zo is, kan ik hier een borgmiddel voor gebruiken? Of is dat niet nodig? Kan dat problemen geven met de massa?
Mijn andere vraag gaat over de IAT-sensor. Omdat ik toch alles uit elkaar had liggen wilde ik deze reinigen.
Het viel me op dat ook deze geen koperen sluitring heeft. Maar een fiber sluitringetje. Zoiets dat je gebruikt om een WC-kraantje af te dichten.
Hoort dat zo?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Morgen neem ik eerst het gasklephuis, AIC-klep, etc. onder handen.
En meteen de sensoren.
Daar had ik een paar vragen over.
Ik wilde graag de koelwater temperatuursensor vervangen. Blijkbaar bestaan daar voor een 9000 uit 1996 twee varianten voor. De ene heeft een M12 schroefdraad de andere een 1/8 schroefdraad.
Aangezien zowat de hele Saab met M-draad in elkaar zit had de M12 variant besteld. Dat bleek een foute inschatting van mijn kant. Er zit wel degelijk een 1/8 variant in mijn auto.
Maar ze lijken ook anders in elkaar te zitten qua bevestiging.
De M12 die ik besteld had, heeft een kaarsrechte schroefdraad en dicht af met een koperen sluitringetje.
Toen ik de originele uit het blok draaide (1/8) viel me al meteen op dat de schroefdraad niet volledig in het blok was gedraaid. Er stak duidelijk een stukje schroefdraad nog uit. Ook geen sluitring.
Zou het kunnen dat deze 1/8 varianten een licht conische draad hebben? En daardoor afdichten?
Als dat zo is, kan ik hier een borgmiddel voor gebruiken? Of is dat niet nodig? Kan dat problemen geven met de massa?
Mijn andere vraag gaat over de IAT-sensor. Omdat ik toch alles uit elkaar had liggen wilde ik deze reinigen.
Het viel me op dat ook deze geen koperen sluitring heeft. Maar een fiber sluitringetje. Zoiets dat je gebruikt om een WC-kraantje af te dichten.
Hoort dat zo?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
-
gertram
- Donateur (3x)
Re: Waterpomp laten vervangen
De 1/8e is gasdraad en dat is inderdaad conisch. Je kunt borgmiddel gebruiken, er is altijd een kant van het schroefdraad wat metaal op metaal contact maakt.
Fiberringetje op de IAT sensor is standaard.
Fiberringetje op de IAT sensor is standaard.
-
Yuri_Peter
- Geregistreerd lid
Re: Waterpomp laten vervangen
Dank je!
Het vervangen van de krukaskeerring aan de distributiezijde en het vervangen van de o-ring van het oliepompdeksel is goed gelukt.
Een slagmoersleutel is hier inderdaad een onmisbaar stuk gereedschap!
Ik heb een 18V accu versie van Makita gekocht. Die hamerde de poeliebout binnen een seconde los. Ik heb de bout er daarna ook weer mee vastgezet. Een momentsleutel werkt inderdaad niet.
Deze slagmoersleutel heeft verschillende aanhaalstanden. Deze zijn niet helemaal waterdicht zoals bij een momentsleutel, maar ik heb het er maar mee gedaan.
Stand 1 zou rond de 150 Nm zitten. Dat is te weinig. Stand 2 zit rond 200 Nm.
25 Nm teveel. Maar beter wat te vast dan te los denk ik dan maar bij een krukaspoeliebout.
De griptang met de verzonken pennen werkte perfect om de grote borgring eruit te nemen.
Op deze manier kon ik inderdaad met één hand werken. En door de tang vast te klikken kon ik hem net zo gemakkelijk terug plaatsen.
Het was inderdaad de o-ring die lekte. Niet de keerring. Maar ik heb ze toch allebei vervangen.
Volgens mij heeft de "monteur" waar ik het eerder over had, het oliepompdeksel los gehad. En bij gebrek aan een nieuwe o-ring heeft die man de o-ring maar eens goed ingesmeerd met vloeibare pakking.
Op de foto zie de duidelijk de resten.
Zoiets doe je niet. Het lijkt me niet echt gezond als die vloeibare pakking in de oliepomp terecht komt.
Maar goed. Dat is allemaal netjes verwijderd en er zit een nieuwe o-ring in.
De keerring heb ik flush geplaats met de boring van het oliepompdeksel. Op die manier zit die een millimeter meer naar buiten en weet ik ook zeker dat hij er kaarsrecht inzit. Aan de buitenkant van de keerring heb ik wel een flinterdun laagje vloeibare pakking aangebracht.
Het ziet er netjes uit.
Na het terugplaatsen van de poelie, en het terugleggen van de riem, heb ik de auto enkele minuten stationair laten draaien. Zonder wiel of modderkuip zodat ik de poelie in de gaten kon houden. Tot nu toe lijkt alles droog. Ook na een testrit. Dus ik denk dat het een geslaagde operatie was.
Eerder vertelde ik over de spanner demper van de multiriem. Hoe ik er eerst eentje besteld had die aankwam met een gescheurde stofhoes. En hoe de stofhoes van de tweede die ik bestelde na een maand ook gescheurd was.
Nu merkte ik dat die demper nat was van de hydraulische olie.
Ik dacht dat die rubberen stofhoes enkel diende om vuil buiten te houden. Niet om die olie binnen te houden.
Ben ik daar fout in? Want anders is deze ook alweer kapot.
En ik zou niet weten waar ik nog een andere kan krijgen van enige kwaliteit. Al de bekende webshops verkopen dezelfde PP Sweden troep.
Een foto van de natte demper met de gescheurde hoes.
Ik heb zelf een nieuw stofhoesje gemaakt met behulp van de originele Saab-hoesje, een stuk binnenband van een fiets en flexibel blijvende rubberlijm.
Maar als het dempertje al stuk is heb ik hier natuurlijk niet veel aan.
Wat denken jullie? Is het stuk? Of wordt die olie binnen gehouden door de stofhoes?
Dan nog even over het stationaire toerental.
Dat deed ook al een tijdje raar. Zowel bij een koude als warme motor.
Als ik de auto startte schoot deze soms direct naar de 2000 toeren. Het duurde dan enkele seconden eer deze zijn 900 toeren terugvond. Zowel bij koude of warme start.
Maar niet altijd. Soms bleef het ook ongelijk schommelen rond de 1000 toeren. Dan duurde het wat langer dan enkele seconden eer het terugviel naar een stabiele 900 toeren.
Een enkele keer bleef het toerental zelfs een halve minuut op 2000 toeren hangen. En op momenten deed hij het ook gewoon "normaal".
Ik had alle vacuümslangetjes vervangen door 4 mm siliconenslang. De rubber en nippel in het kleppendeksel vervangen. Ook het terugslagklepje vervangen door een geschikt aluminium klepje.
De rest van de carterontluchting vervangen. Ook de dikke slang waar de metalen koelleiding doorheen loopt. De lambdasonde vervangen. De spanning van de gaskabel gecontroleerd en de veer gereinigd.
MAP-sensor, IAT-sensor, TPS-sensor, koelwatertemperatuursensor... doorgemeten, gereinigd of vervangen.
De AIC-klep had ik eerder al gereinigd. Maar toen met remmenreiniger. En daarna teruggeplaatst. Kurkdroog. Dat was misschien niet slim.
Ik heb die nu opnieuw gereinigd. Deze keer met carburateurreiniger. Dat vreet de roetaanslag meer op. Volgespoten met dat spul. Een half uurtje ondersteboven laten weken. Daarna nog eens flink geschud. Er kwam nog wel wat vuil uit, maar niet veel. Daarna droog geblazen met perslucht.
Maar omdat ik deze keer een kurkdroge plunjer wilde voorkomen heb ik de klep ook gesmeerd. Niet met WD-40 of iets anders dat na een tijdje gaat plakken, maar met kruipolie van hoge kwaliteit. Flink wat in de klep gespoten. Goed geschud. Daarna een uurtje laten uitlekken en met perslucht erdoor om de laatste resten te verwijderen. Zodat er alleen een filmpje overbleef. Zodat de plunjer niet blijft hangen doordat deze kurkdroog is.
Daarna heb ik het gasklephuis verwijderd. Dat was ronduit smerig vanbinnen. Eén vettige roetkoek. Dus het kan heel goed zijn dat de vlinderklep niet meer goed sloot.
Gereinigd met carburateurreiniger en het ziet er weer uit als nieuw.
Maar er viel me nog iets op.
De o-ring tussen het gasklephuis en het inlaatspruitstuk was keihard geworden. Dat was te verwachten.
Maar deze was ook duidelijk nat. Besmeurd met olie van de carterdampen.
Dat betekent dat die niet meer afdichtte. Misschien werd hier ook valse lucht getrokken.
Hoe dan ook, het stationair toerental draait weer stabiel op 900 toeren.
Waar het precies aan lag weet ik niet. De laatste reiniging en smering van de AIC-klep, het reinigen van het gasklephuis (en vervangen van de o-ring), en de koelwater temperatuursensor vervangen heb ik ineens gedaan.
Misschien was het één specifieke oorzaak, of misschien een combinatie van verschillende oorzaken.
Ik wil ook nog even terugkomen op de siliconenslangen. Nu begrijp wat je eerder bedoelde met "het zweet er gewoon doorheen".
Dat viel me eerder deze week op met het siliconen vacuümslangetje dat van het kleppendeksel naar het inlaatspruitstuk loopt.
Dit was vettig aan de buitenkant. Het leek op minuscule druppeltjes.
Het was wel enkel dat specifieke slangetje. Maar hier komt dan ook de grootste troep doorheen.
Ik heb het meteen terug vervangen door rubberen slang.
Ik heb evenzeer de luchtslangen van en naar de AIC-klep toch vervangen door de DO88 slangen. Deze zijn verstevigd en een heel stuk dikker.
Ik ben benieuwd of die na een tijd ook gaan zweten. We zullen zien.
Als iemand raad of tips heeft hoor ik het graag.
Alvast bedankt!
Het vervangen van de krukaskeerring aan de distributiezijde en het vervangen van de o-ring van het oliepompdeksel is goed gelukt.
Een slagmoersleutel is hier inderdaad een onmisbaar stuk gereedschap!
Ik heb een 18V accu versie van Makita gekocht. Die hamerde de poeliebout binnen een seconde los. Ik heb de bout er daarna ook weer mee vastgezet. Een momentsleutel werkt inderdaad niet.
Deze slagmoersleutel heeft verschillende aanhaalstanden. Deze zijn niet helemaal waterdicht zoals bij een momentsleutel, maar ik heb het er maar mee gedaan.
Stand 1 zou rond de 150 Nm zitten. Dat is te weinig. Stand 2 zit rond 200 Nm.
25 Nm teveel. Maar beter wat te vast dan te los denk ik dan maar bij een krukaspoeliebout.
De griptang met de verzonken pennen werkte perfect om de grote borgring eruit te nemen.
Op deze manier kon ik inderdaad met één hand werken. En door de tang vast te klikken kon ik hem net zo gemakkelijk terug plaatsen.
Het was inderdaad de o-ring die lekte. Niet de keerring. Maar ik heb ze toch allebei vervangen.
Volgens mij heeft de "monteur" waar ik het eerder over had, het oliepompdeksel los gehad. En bij gebrek aan een nieuwe o-ring heeft die man de o-ring maar eens goed ingesmeerd met vloeibare pakking.
Op de foto zie de duidelijk de resten.
Zoiets doe je niet. Het lijkt me niet echt gezond als die vloeibare pakking in de oliepomp terecht komt.
Maar goed. Dat is allemaal netjes verwijderd en er zit een nieuwe o-ring in.
De keerring heb ik flush geplaats met de boring van het oliepompdeksel. Op die manier zit die een millimeter meer naar buiten en weet ik ook zeker dat hij er kaarsrecht inzit. Aan de buitenkant van de keerring heb ik wel een flinterdun laagje vloeibare pakking aangebracht.
Het ziet er netjes uit.
Na het terugplaatsen van de poelie, en het terugleggen van de riem, heb ik de auto enkele minuten stationair laten draaien. Zonder wiel of modderkuip zodat ik de poelie in de gaten kon houden. Tot nu toe lijkt alles droog. Ook na een testrit. Dus ik denk dat het een geslaagde operatie was.
Eerder vertelde ik over de spanner demper van de multiriem. Hoe ik er eerst eentje besteld had die aankwam met een gescheurde stofhoes. En hoe de stofhoes van de tweede die ik bestelde na een maand ook gescheurd was.
Nu merkte ik dat die demper nat was van de hydraulische olie.
Ik dacht dat die rubberen stofhoes enkel diende om vuil buiten te houden. Niet om die olie binnen te houden.
Ben ik daar fout in? Want anders is deze ook alweer kapot.
En ik zou niet weten waar ik nog een andere kan krijgen van enige kwaliteit. Al de bekende webshops verkopen dezelfde PP Sweden troep.
Een foto van de natte demper met de gescheurde hoes.
Ik heb zelf een nieuw stofhoesje gemaakt met behulp van de originele Saab-hoesje, een stuk binnenband van een fiets en flexibel blijvende rubberlijm.
Maar als het dempertje al stuk is heb ik hier natuurlijk niet veel aan.
Wat denken jullie? Is het stuk? Of wordt die olie binnen gehouden door de stofhoes?
Dan nog even over het stationaire toerental.
Dat deed ook al een tijdje raar. Zowel bij een koude als warme motor.
Als ik de auto startte schoot deze soms direct naar de 2000 toeren. Het duurde dan enkele seconden eer deze zijn 900 toeren terugvond. Zowel bij koude of warme start.
Maar niet altijd. Soms bleef het ook ongelijk schommelen rond de 1000 toeren. Dan duurde het wat langer dan enkele seconden eer het terugviel naar een stabiele 900 toeren.
Een enkele keer bleef het toerental zelfs een halve minuut op 2000 toeren hangen. En op momenten deed hij het ook gewoon "normaal".
Ik had alle vacuümslangetjes vervangen door 4 mm siliconenslang. De rubber en nippel in het kleppendeksel vervangen. Ook het terugslagklepje vervangen door een geschikt aluminium klepje.
De rest van de carterontluchting vervangen. Ook de dikke slang waar de metalen koelleiding doorheen loopt. De lambdasonde vervangen. De spanning van de gaskabel gecontroleerd en de veer gereinigd.
MAP-sensor, IAT-sensor, TPS-sensor, koelwatertemperatuursensor... doorgemeten, gereinigd of vervangen.
De AIC-klep had ik eerder al gereinigd. Maar toen met remmenreiniger. En daarna teruggeplaatst. Kurkdroog. Dat was misschien niet slim.
Ik heb die nu opnieuw gereinigd. Deze keer met carburateurreiniger. Dat vreet de roetaanslag meer op. Volgespoten met dat spul. Een half uurtje ondersteboven laten weken. Daarna nog eens flink geschud. Er kwam nog wel wat vuil uit, maar niet veel. Daarna droog geblazen met perslucht.
Maar omdat ik deze keer een kurkdroge plunjer wilde voorkomen heb ik de klep ook gesmeerd. Niet met WD-40 of iets anders dat na een tijdje gaat plakken, maar met kruipolie van hoge kwaliteit. Flink wat in de klep gespoten. Goed geschud. Daarna een uurtje laten uitlekken en met perslucht erdoor om de laatste resten te verwijderen. Zodat er alleen een filmpje overbleef. Zodat de plunjer niet blijft hangen doordat deze kurkdroog is.
Daarna heb ik het gasklephuis verwijderd. Dat was ronduit smerig vanbinnen. Eén vettige roetkoek. Dus het kan heel goed zijn dat de vlinderklep niet meer goed sloot.
Gereinigd met carburateurreiniger en het ziet er weer uit als nieuw.
Maar er viel me nog iets op.
De o-ring tussen het gasklephuis en het inlaatspruitstuk was keihard geworden. Dat was te verwachten.
Maar deze was ook duidelijk nat. Besmeurd met olie van de carterdampen.
Dat betekent dat die niet meer afdichtte. Misschien werd hier ook valse lucht getrokken.
Hoe dan ook, het stationair toerental draait weer stabiel op 900 toeren.
Waar het precies aan lag weet ik niet. De laatste reiniging en smering van de AIC-klep, het reinigen van het gasklephuis (en vervangen van de o-ring), en de koelwater temperatuursensor vervangen heb ik ineens gedaan.
Misschien was het één specifieke oorzaak, of misschien een combinatie van verschillende oorzaken.
Ik wil ook nog even terugkomen op de siliconenslangen. Nu begrijp wat je eerder bedoelde met "het zweet er gewoon doorheen".
Dat viel me eerder deze week op met het siliconen vacuümslangetje dat van het kleppendeksel naar het inlaatspruitstuk loopt.
Dit was vettig aan de buitenkant. Het leek op minuscule druppeltjes.
Het was wel enkel dat specifieke slangetje. Maar hier komt dan ook de grootste troep doorheen.
Ik heb het meteen terug vervangen door rubberen slang.
Ik heb evenzeer de luchtslangen van en naar de AIC-klep toch vervangen door de DO88 slangen. Deze zijn verstevigd en een heel stuk dikker.
Ik ben benieuwd of die na een tijd ook gaan zweten. We zullen zien.
Als iemand raad of tips heeft hoor ik het graag.
Alvast bedankt!
-
9000-95
- Donateur
Re: Waterpomp laten vervangen
De spanner werkt met een klepje dat er voor zorgt dat de spanner wel snel uit kan zetten maar slechts heel langzaam weer ingedrukt kan worden. Er zit verder nergens een afdichting o-ring of seal in, dus de functie van de hoes is ook wel een beetje om de olie binnen te houden. Maar dat gebeurt voornamelijk ook omdat de olie door de montagepositie er niet uit kan. Het is een soort bakje eigenlijk, en de olie is vrij dik en taai.
Hier een goede uiteenzetting van hoe de spanner werkt en is opgebouwd, en hoe je ze kan reviseren:
https://www.saabcentral.com/threads/bel ... er.553330/
De spanner zal zeker nog wel werken nu, en dat zelfgemaakte rubber zal prima voldoen. Zolang de riem rustig loopt zonder te klapperen, niks aan doen lijkt me.
Hier een goede uiteenzetting van hoe de spanner werkt en is opgebouwd, en hoe je ze kan reviseren:
https://www.saabcentral.com/threads/bel ... er.553330/
De spanner zal zeker nog wel werken nu, en dat zelfgemaakte rubber zal prima voldoen. Zolang de riem rustig loopt zonder te klapperen, niks aan doen lijkt me.