Waterpomp laten vervangen

[Yuri_Peter]

Beste allemaal,

Ik heb een Saab 9000 CSE - 2.0 uit 1996.
Enkele dagen geleden heb ik de waterpomp laten vervangen omdat deze van binnenuit lekte.
Ik heb het laten doen omdat ik geen brug heb en had met het koude weer geen zin om op de stenen oprit te gaan liggen. Naderhand bekeken had ik het waarschijnlijk beter gewoon zelf gedaan.
De man die de waterpomp vervangen heeft, heeft inmiddels 25 jaar ervaring in een Kia garage. Maar een Saab is uiteraard geen Kia.

Na het vervangen van de pomp merkte ik tijdens de rit naar huis al dat de auto nogal "stroef" liep. Geen verlies van vermogen, maar gewoon niet soepel. Hij klonk ook niet echt lekker.
Toen ik thuiskwam keek in onder de motorkap. Ik zag meteen dat het kleine slangetje dat vertrekt uit de nippel van de carterventilatie besmeurd was met olie. Het terugslagklepje ook. Dat was niet het geval voor ik de pomp liet vervangen.
Stationair draait de auto. Hij valt niet stil. Hij stottert niet echt, maar draait alweer niet soepel. "Stroef" is het woord dat het draaien van de motor het best beschrijft.
Verder valt me op het eerste zicht niets op.

Kan het misschien aan de multiriem liggen? Dat deze misschien niet correct is teruggeplaatst?
De man vertelde me ook dat de bus uit het onderste oog van de de spannerdemper "weg" was. Zover ik weet verdwijnt dat niet vanzelf... Maar volgens hem kan de riem niet weg.
Ik heb inmiddels een nieuwe multiriem set besteld en ook een nieuwe spannerdemper. Ik heb airco, dus daar heb ik op gelet.
Deze ga ik wel zelf vervangen. Ik heb onder handleidingen gevonden hoe ik dit precies moet doen (vooral de link naar de Engelstalige handleiding is erg uitgebreid).

Zou dit met het stroef rijden en klinken te maken kunnen hebben?
Of is er misschien nog een andere oorzaak? Wat zeker is, is dat de auto deze kuren pas heeft gekregen na het vervangen van de pomp. Direct erna.

Nog iets anders.
Zoals ik al zei is die man niet bekend met Saab. Toen ik de auto ging halen zei hij dat hij maar twee van de drie o-ringen van de waterpomp had gebruikt. De derde was "niet nodig".
Ik heb het hier nagekeken en die derde ring hoort thuis in het cilinderblok. Hij heeft de ring vervangen aan de kant van de pomp, maar niet de ring aan de kant van het blok.
Is het mogelijk om die ring alsnog te vervangen zonder de waterpomp te demonteren? Wat moet ik los schroeven zonder al te veel uit elkaar te halen? Wat is de gemakkelijkste manier?
Of zou ik hem laten zitten? Toe nu toe is hij nog droog.
Maar als de multiriem er toch af moet...

Een laatste vraag:
Ik wilde deze week naar de keuring gaan. Maar is dat vertrouwd met de auto in deze toestand? De gaan daar flink op het gaspedaal drukken om de CO-uitstoot te meten.

Weet er iemand raad?

Alvast hartelijk dank.

[werli]

heey
wat denk je van terug te gaan naar de garage die er aan gewerkt heeft en daar je beklag te doen
want van aan een waterpomp te vervangen wordt jou auto niet ineens onder de olie te zitten
De beste man heeft dan ook nog gelijk dat een waterpomp geleverd word met 3 o-ringen waar van je er maar 2 nodig hebt
(afhankelijk welk type motor je hebt T5 of T7 ;9000 dus nooit T7)
een 9000 heeft idd een stomme manier van riemspanner,als je dat niet kent kan je wel iets kapot doen
toch denk ik dan dat een garage man dat gewoon nieuw besteld ( indien verkrijgbaar) en aanrekent,ook al doet hij dat zelf kapot

beter om met zulk een auto naar iemand te rijden met kennis van zaken
je dient al een echte specialist te zijn om juist te kunnen antwoorden op jouw vragen op een forum


mvg werner

[Yuri_Peter]

Goedemorgen.

Dat je zegt dat mijn auto maar twee o-ringen nodig heeft in plaats van drie is al een hele geruststelling. Ik dacht dat de waterpomp verbonden was met het cilinderblok door middel van een adapter. En dat die aan elke kant een o-ring heeft. Maar als jij zegt dat dit voor een T5 niet van toepassing is ben ik daar al erg blij mee.

Ik zal mijn beklag zeker maken, maar hij blijft voortaan van mijn auto af.
Garantie bestaat daar niet, want die man werkt na zijn uren in zijn eigen kleine garage. Daarbij is het steeds moeilijk om hem iets uit te leggen omdat hij de Nederlandse taal niet goed onder de knie heeft.
Daarbij heeft hij geen idee waar en hoe hij Saab onderdelen moet bestellen. Daarom heb ik de waterpomp ook zelf besteld.

Ik weet dat mijn auto niet onder de olie hoort te zitten. Daarom vraag ik mij af wat er daar in hemelsnaam gebeurd kan zijn.
Als ik de oorzaak weet, kan ik het misschien oplossen.

[Wouter]

Een waterpomp bij een Saab 9000 is juist een klus die ik altijd door een Saab specialist zou laten doen. Aandachtspunten zijn:
- Tussen de waterpomp en het blok zit een adapter met aan beide kanten een o-ring. Mijn ervaring is dat er vaak o-ringen van net een verkeerde diameter met een waterpomp worden meegeleverd, waardoor de kans groot is dat de boel na montage koelvloeistof gaat lekken. Overigens verschillen de twee o-ringen in diameter.
- Vervolgens is er nog een smal pijpje dat de waterpomp in gaat. Die wordt afgesloten door een dikkere o-ring met een kleine diameter. Dus ik tel in totaal 3 o-ringen bij de montage van een waterpomp inclusief het tussenstuk.
- Om de multiriem te verwijderen moet de spanner een stukje ingeduwd worden. Daar is een special tool voor. En niet onbelangrijk: één van de bouten van de spanner heeft linksdraaiend schroefdraad.

Bedoel je met 'stroef' lopen trouwens dat je vermogen mist? Zijn er door de werkzaamheden misschien luchtslangen (bijvoorbeeld van of naar de intercooler) niet goed aangesloten? Als je er ergens een luchtlek hebt, zal de motor ook niet naar behoren lopen.

[Yuri_Peter]

Dus toch 3 ringen in het totaal?
Ik weet dat de ringen weinig verschillen van formaat. Als ik het goed heb moet de iets grotere aan de kant van pomp.

Een kleine update. Toen ik vanmorgen bij de winkel vertrok viel de auto wel stil bij het stationair draaien.
Het gedrag is erg vergelijkbaar met toen de nippel van de carterventilatie afgebroken was. Als is het nu wel niet zo extreem.
Aangezien ik daar nu ook olie zie, kan het zijn dat het probleem zich daar ergens bevindt?

Al vraag ik me af wat daar is moeten gebeuren om de waterpomp te vervangen.
Kan het zijn dat hij de motor heeft moeten lichten? Misschien is er iets kapot gegaan bij het losdraaien van de bovenste motorsteun?

Wat zou die kunnen zijn? Waar kan ik naar kijken om de oorzaak vast te stellen?

[9000-95]

inderdaad 3 o-ringen als je het goed doet. Als je die van het tussenpijpje in het blok laat zitten, wat vaak gebeurt als de monteur daar niet van op de hoogte is, is de kans heel groot dat het later alsnog daar gaat lekken. De o-ring die is blijven zitten is meestal oud en hard geworden en alles heeft nu bewogen. Als het gaat lekken mag de hele klus overnieuw...
Ik vertrouw overigens de meegeleverde o-ringen tegenwoordig niet meer, die gooi ik gelijk weg en vervang ik voor onverdachte kwaliteit (bij een technische groothandel te koop bijv).

Lijkt erop dat je inderdaad een luchtlekje hebt ergens. Iets verkeerd aangesloten of los? Je kan zelf eens kijken of er niet een slangetje losligt ergens. Maar eigenlijk hoef je helemaal niet te zijn daar, dus dat zou wel vreemd zijn. Waterpomp vervangen op een 9000 is een vrij simpele klus waarvoor je niet onder de auto hoeft te zijn en waar de motor ook niet voor omhoog moet:
-Multiriem losmaken, dat doe je door de spanner in te drukken met een lange sleutel op de (linksdraaiende!!!) bout van de spanrol en een speciaal blokkeertooltje te plaatsen. Of met een speciale tool die de spanner indrukt en gelijk blokkeert.
-Koelsysteem aftappen
-Expansievaatje uitbouwen
-Airco compressor losmaken van de steun en opzij leggen, leidingen hoeven niet los, airco hoeft niet leeg
-Airco compressor steun verwijderen
-Banjobout van de koelleiding naar de turbo achterop de pomp lossen (kan je vrij lastig bij)
-Waterpomp los schroeven en eraf pakken
-Tussenpijpje uit het blok trekken, alle o-ringen vervangen
- nieuwe pomp plaatsen
- alles weer terugbouwen

[busy]

Klinkt alsof je beter even langs een saab garage kunt gaan. En anders alsnog het zelf doen.

[Yuri_Peter]

Alvast bedankt voor alle hulp.

Als ik morgenavond tijd heb ga ik op zoek naar een vacuümlek.
Deze morgen viel de auto zoals eerder gezegd stil toen ik bij de winkel vertrok. De motor draaide toen stationair (versnelling in eerste met koppeling in) terwijl ik wachtte om over te steken. Die winkel ligt een halve kilometer van mijn huis, dus de motor was nog koud.
Toen ik op het eind van de dag bij mijn werk met een koude motor vertrok viel de auto echter niet stil in exact dezelfde omstandigheden.

Thuisgekomen was de motor warm.
Alweer stationair (vrij) laten draaien. Dat gaat redelijk, maar klinkt niet soepel.
Elke keer als ik gas geef valt de motor direct daarna, kortstondig, bijna stil. Het duurt een dikke seconde eer hij zich herpakt. Dit gebeurt elke keer als ik gas geef tijdens het stationair draaien. Stilvallen doet hij echter niet.
Dit lijkt heel erg op de eerdere vacuümlekken die ik had.

Volgens AI (het bestaat nu eenmaal, dus...) kan ik dat lekje opsporen met remreiniger als ik het niet zo meteen vind. Het toerental zou kort omhoog moeten gaan als ik het lek raak met de remreiniger. Is dat te vertrouwen?

Iets anders dat me opviel was dat de spanrol erg snel van links naar rechts trilt. Al de andere poelies (die ik van bovenuit kan zien) staan tijdens het draaien stil.
Dit zal waarschijnlijk niets met bovengenoemde symptomen te maken hebben, maar ik wilde het toch graag vermelden.

[9000-95]

Iets anders dat me opviel was dat de spanrol erg snel van links naar rechts trilt.

Dat komt waarschijnlijk hierdoor:

De man vertelde me ook dat de bus uit het onderste oog van de de spannerdemper "weg" was.

Daardoor kan de spanner niet meer goed dempen. Nieuwe spanner zal het wel oplossen.

[Yuri_Peter]

Even een update.

Ik heb wat vrije tijd gehad en heb behoorlijk wat aan mijn auto kunnen doen.
Ik ben eerst op zoek gegaan naar een luchtlekje vanwege de kuren die de auto had. Niets te vinden.
Dus ik heb maar alle dunne vacuümslangen vervangen door nieuwe siliconenslangen (4mm). Tevens heb ik het terugslagklepje van de carterventilatie vervangen.
Weer door zo'n wit, plastic klepje. Ik hoor wel eens zeggen dat een aluminium klepje beter is, maar die zijn moeilijk te vinden voor carterventilatie.
Bij de lokale automaterialenhandelaar zeiden ze dat een brandstofterugslagklep net zo goed werkt. Ik heb dat geprobeerd en had het idee dat de auto hier helemaal niet goed op draaide. Zo'n brandstofklap heeft een veel grotere weerstand. Je moet er een pak harder doorheen blazen voor de klep opengaat.
De rubber en de nippel op het kleppendeksel zijn ook vervangen.

Ik heb ook de AIC regelklep schoon gemaakt. Hier zat behoorlijk wat aanslag en roet in.



Ik heb dan maar meteen de dikke slang van de carteronluchting vervangen. Die van het kleppendeksel naar de intakebuis bij de turbo gaat. Die was sowieso dringend aan vervanging toe.
Zoals ik in een ander topic beschreef had ik heel wat moeite om de metalen koelleiding door die slang te krijgen. Maar uiteindelijk is het gelukt.

Metalen koelleiding:



Het dikkere pijpje onderaan de leiding komt in de intakebuis richting turbo. In zo'n rechtopstaande nippel. Die nippel was helemaal weggerot en deze aanzuigslangen zijn niet meer te krijgen. Tweedehands kan je ze nog krijgen, maar dat kost ook al snel € 60 en dan weet je nog niet wat je koopt.
Ik heb dit opgelost door het gat waar die nippel zat verder uit te boren met een boor van 19 mm, hier draad in getapt van 1/2, en er een radiatorstop ingedraaid. Eerst de stop goed ingesmeerd met Dirko HT en daarna de naden op de bolle aanzuigslang daarmee volgespoten.
Vlak ernaast een nieuw gat geboord in de aanzuigslang en een doorvoerrubber erin. Hier zit nu het pijpje in. Voor de zekerheid afgedicht met Mesa Black Cyano. Deze lijm dicht perfect af want die bevat rubberdeeltjes. En blijft flexibel. Wel eerst een primer gebruiken voor PP of PE.

Het korte slangetje onderaan de metalen koelleiding had zijn beste tijd ook gehad. En door het gat te verplaatsen paste dit toch niet meer. Bovendien wijst de onderste nippel van de metalen koelleiding nu wat meet naar het linker voorwiel door de nieuwe ontluchtingslang.
Ik heb een nieuw stukje geschikte slang genomen en met een lus moeten werken om knikken te voorkomen.



De lambdasonde heb ik ook maar meteen vervangen. Net als de benzinefilter. De benzinepomp heb ik enkele jaren geleden nog vervangen.

De waterpomp heb ik ook opnieuw gemonteerd vanwege de o-ring die de "monteur" in het cilinderblok had laten zitten. Het lekte daar nog niet, maar omdat daar aan gewerkt was zou het geheid gebeurd zijn
Het heeft bloed, zweet en tranen gekost om die adapter uit het cilinderblok te krijgen. Het kostte me bijna twee uur tijd eer ik hem los had.
Aangezien die adapter van aluminium is en de o-ringen daar perfect op moeten passen kan je daar niet zomaar een tang opzetten. Zelf niet met een doekje rond. Want dan hou je niets meer over. En zo'n nieuwe adapter heb je zomaar nog niet.
Ik heb een stuk houten steel van een schop conisch afgevijld en deze in de adapter gestoken. Op die manier kon ik wrikken zonder iets te beschadigen. En af en toe een tik met de hamer op dat stuk steel.

Op de foto zie je duidelijk waarom de adapter niet uit het cilinderblok wilde komen. Hij was zo vastgekoekt dat hij wel vastgelast leek.





Omdat ik die monteur zijn werk niet meer vertrouwde heb ik ook de pakking opnieuw vervangen. De waterpomp is nieuw, maar de flens waar deze tegenaan komt is 30 jaar oud. Dus wat vloeibare pakking is hier zeker niet overbodig.



En de zuivere, zo goed als nieuwe adapter:



Omdat de multiriem er toch af moest voor de waterpomp heb ik deze ook meteen vervangen. Samen met de spanrol en geleiderol.
En ook de spanner demper.
Met het zelfgemaakt tooltje (volgens de aanwijzingen in de Haynes) ging dit prima.



Over de spanner demper.
De monteur vertelde me dat de bus weg was uit het onderste oog. Dat was dus ook niet waar.
Die bus zat nog steeds rond de bout, maar de onderkant van de demper was verdwenen. Afgebroken.
Dat je zoiets terug in een auto durft te plaatsten kan er bij mij niet in. Dit had voor ongelukken kunnen zorgen.





Dan iets anders dat me opviel aan de auto.
Deze begon de beginnende symptomen te vertonen van de lekke koppakking. Nog geen "mayonaise" aan de peilstok. Geen oververhitting...
Maar 's morgens bij het starten wel witte rook uit de uitlaat. Eén dikke pluim, en dan was het weer voorbij. Tijdens het rijden zelf geen witte rook.
Ook was er verlies van koelvloeistof. Maar geen lek. Dus dat moest ergens blijven.

Zes jaar geleden is er de cilinderkop nog af geweest. Mijn distributieketting moest toen vervangen worden. Dit heb ik toen laten doen door een specialist.
Die heeft de distributieketting, de balansasketting en alle geleiders en tandwielen vervangen.
En uiteraard ook de cilinderkoppakking.
Wat ik echter niet terugvind op die factuur is dat toen de kop is afgevlakt. Misschien verklaart dat dat de koppakking nu, na zes jaar, weer begon te lekken.
Buiten de witte rook en verlies van koelvloeistof had ik ook een olielek. Op de beruchte plaats. Links voor tussen de kop en het blok. Niet echt lekken, eerder zweten.

Ik heb dan maar de kopbouten nagetrokken.
Of liever: de kop opnieuw aangetrokken. Want ik heb een nieuwe set bouten (Elring) besteld.
Men zegt wel dat je een rekbout twee keer kan rekken maar ik vind dat toch riskant. Uiteraard heb ik wel bout per bout gedaan.
Eerst de bout aangetrokken tot 60 Nm. Daarna direct doorgetrokken met een hoek van 90 graden. Met behulp van een wringijzer en een draaihoekmeter.



Ik heb de dikke 10W40 motorolie vervangen door Mobil Super 3000 5W40 synthetisch. Het schijnt dat deze oude Saabs dit liever hebben.
En ook meteen de oliefilter, luchtfilter, interieurfilter en de bougies (BCPR7ES) vervangen.

Ik heb nu al enkele weken kunnen testrijden en de auto rijdt weer soepel. Geen stationair gestotter meer, geen zweetplekken, geen witte rook. Alles draait zoals het hoort.

Dan heb ik nog iets gedaan waar waarschijnlijk niet iedereen het mee eens zal zijn.
Na het aandraaien van de cilinderkop deed de auto het prima. Geen witte rook. Geen verlies van koelvloeistof.
Maar toch heb ik, als een soort verzekering Rislone Head Seal Repair toegevoegd. Moest er nog ergens een minuscuul openingetje geweest zijn, of een haarscheurtje, dan is het door dit spul gedicht.
De meeste mensen zijn huiverig om dit te gebruiken omdat je het product in je koelsysteem moet kappen. En het product bevat natriumsilicaat (waterglas) en andere deeltjes die voor verstoppingen kunnen zorgen. Maar omdat ik onlangs de radiateur, kachelradiateur, thermostaat en alle koelslangen en kachelslangen heb vervangen, was dat risico bij mij klein.

En ik heb meteen van datzelfde merk drie verschillende soorten "Stop Leak Concentrate" toegevoegd. "Engine Oil", "Tranmission" en "Power Steering".
Niet omdat ik lekken had, wat die heb ik niet, maar dat spul versoepelt uitgedroogde of verharde rubberen afdichtingen. En volgens mij kan dat na 30 jaar geen kwaad.
Ook heb ik nog een fles Fuel Injector Cleaner in mijn tank gegooid.



Het is een heel verhaal geworden, maar misschien heeft er ooit iemand nog iets aan.

Ik had ook nog enkele vragen.

Ik wilde de bussen van de bovenste motorsteun vervangen door tweedelige PU rubbers.
Ik heb een setje besteld bij de bekende onderdelenhandelaar. Maar dit lijkt niet te passen.
Het is geen Powerflex, maar "eigen merk".
Op de rubbers zelf staat te lezen: "Pp Sweden 61340168 pu A"

Op de website van de handelaar staat duidelijk te lezen dat dit artikel geschikt is voor elke Saab 9000 van 1985 tot 1998.

Maar op mijn auto passen ze niet. Er is een breedteverschil. De metalen bus op de motor is 52 mm breed. Het gedeelte van de PU-rubbers dat in deze bus moet vallen, is gezamenlijk slechts 40 mm breed.
Omdat de rubbers hierdoor binnenin de bus niet op elkaar kunnen aansluiten, worden ze naar buiten gedrukt zodra de centrale bus wordt gemonteerd. De totale breedte wordt hierdoor ca. 75 mm, terwijl de montagebeugel op de carrosserie slechts 64 mm ruimte biedt. Montage is hierdoor technisch onmogelijk.
Of zie ik iets over het hoofd?



Volgende week wil ik rondom mijn remblokken en remschijven vervangen.
Ik heb dit zelf nog niet eerder gedaan. De beruchte torx boutjes heb ik al in huis voor het geval daar iets mee misgaat. En ik heb ook een slagschroevendraaier.
Het volgende topic heb ik op het forum gevonden:

viewtopic.php?f=6&t=152761&p=1697122&hi ... n#p1697122
(Remschijven en remblokken vervangen)

Staat daar alles in wat ik moet weten?
Onder 'Handleidingen' vind ik zo meteen niets.
Kan mij iemand een stappenplan geven?
Ik heb begrepen dat de voorste remblokken en remschijven niet zo moeilijk zijn, maar dat de achterkant een ander paar mouwen is.

Alvast bedankt!

[9000-95]

Nou, naar die garage hoef je niet meer terug zeg Vraag me af hoe die spanner kan breken zo, nog nooit gezien. Heeft misschien niet goed vast gezeten waardoor de boel is gaan jutteren. Ik doe altijd een drupje loctite op de bouten, vooral die bovenste wil wel eens loswerken en als hij half eruit komt kan het steuntje op het distributiedeksel breken. Dan heb je een bal werk.

Maar goed bezig zo, leuk te lezen dat er nog steeds mensen bezig zijn hun 9000 in goede staat te houden. Alleen die toevoegingen had ik nooit erin gedaan inderdaad. Vooral dat anti lek spul voor in het koelsysteem is echt vreselijke rommel. Het verstopt niet alleen vaak de kachel radiateur (dat die nieuw is maakt dat spul niks uit) maar wil ook graag de kleine gaatjes in de koppakking die de flow door de kop goed moeten verdelen dicht metselen. Dan krijg je allemaal vreemde oververhitting problemen en mag je de koppakking alsnog gaan doen. Plus de kachel radiateur, en met wat pech ook de koelradiateur. Dus mijn visie: als er wat lekt, lost het spul het probleem hooguit heel tijdelijk op, maar waarschijnlijk maakt het het erger. En lekt er niks, heeft het ook geen enkele toegevoegde waarde om het erin te doen. Je moet het zelf weten natuurlijk, maar ik zou je koelsysteem direct aftappen, heel goed door spoelen (kwartiertje de tuinslang erin hangen, beste met heet water) zodat echt alles eruit is en dan schone koelvloeistof erop zonder toevoegingen. Eventueel na een weekje nog een keer verversen.

Die bovenste motorsteun zou ik gewoon afsnijden/zagen tot hij past. Zo'n high tech ding is het niet tenslotte. Of nog beter een gewone erin. Als je de ervaringen op de diverse fora mag geloven, komen de meeste die PU gebruiken voor die bovenste steunen er snel van terug omdat je heel veel trillingen en herrie in het interieur krijgt. Was voor mij reden om geen pu te willen voor de motorsteunen in elk geval.

Wat de remmen betreft, alles is eigenlijk al gezegd in dat andere topic. Keertje de staalborstel over de klauwen zodat de glijvlakken mooi schoon zijn. En als je de achter klauwen terug stelt met dat inbusje, moet het droog zijn achter die plug. Zit daar remvloeistof, dan is je klauw niet meer goed.

[Alex B]

Kweenie met die PU-voeringen van PP Zweden. Ik heb vorige week de voeringen van de voorste draagarmen vervangen door die van hun in nieuwe brackets, ook van hun. Dat ging niet zomaar in elkaar, de voering was zo'n 0,2mm te groot. Ik heb de brackets iets uitgeslepen, net zolang tot de voeringen erin gingen.

De voeringen van zowel de motor- als de verslellingsbaksteun heb ik vervangen door die van Powerflex. Geven ze meer trillingen door? Ja, maar niet dramatisch naar mijn mening.

Die voering op de foto ziet er net zo uit als een draagarm voering. Hoeveel mm is het dunnere gedeelte? Ik heb net even de oude bracket aan de buitenkant gemeten en dat kwam op 33mm uit. Het dikkere gedeelte is bij de korte ongeveer twee keer zo dik als aan de andere kant.

Edit: ik denk dat die voering aan de andere kant hoort.



Die ene aan de motorkant moet dunnere flenzen hebben.




Alex

[Yuri_Peter]

Alleen die toevoegingen had ik nooit erin gedaan inderdaad. Vooral dat anti lek spul voor in het koelsysteem is echt vreselijke rommel. Het verstopt niet alleen vaak de kachel radiateur (dat die nieuw is maakt dat spul niks uit) maar wil ook graag de kleine gaatjes in de koppakking die de flow door de kop goed moeten verdelen dicht metselen. Dan krijg je allemaal vreemde oververhitting problemen en mag je de koppakking alsnog gaan doen. Plus de kachel radiateur, en met wat pech ook de koelradiateur. Dus mijn visie: als er wat lekt, lost het spul het probleem hooguit heel tijdelijk op, maar waarschijnlijk maakt het het erger. En lekt er niks, heeft het ook geen enkele toegevoegde waarde om het erin te doen. Je moet het zelf weten natuurlijk, maar ik zou je koelsysteem direct aftappen, heel goed door spoelen (kwartiertje de tuinslang erin hangen, beste met heet water) zodat echt alles eruit is en dan schone koelvloeistof erop zonder toevoegingen. Eventueel na een weekje nog een keer verversen.

Dank je!

Dan kan ik misschien het koelsysteem best spoelen. Als de Rislone gewerkt heeft, dan heeft die tegen nu zijn werk wel gedaan.

Kan je me vertellen hoe ik dat precies moet doen? Waar hang ik de tuinslang in? En waar laat ik het water uit?
Via de koelslangen? En welke dan? Wordt dan ook de radiateur en de kachelradiateur gespoeld?
Of bedoel jij een andere manier? Ik wil er gerust een kwartier de tuinslang inhangen, maar dan moet je me even vertellen waar ik dat het beste doe.
En hoe krijg ik dat laatste water uit het systeem?

[Yuri_Peter]

Die voering op de foto ziet er net zo uit als een draagarm voering. Hoeveel mm is het dunnere gedeelte? Ik heb net even de oude bracket aan de buitenkant gemeten en dat kwam op 33mm uit. Het dikkere gedeelte is bij de korte ongeveer twee keer zo dik als aan de andere kant.

Dank je voor de foto’s.
Wat jij daar zegt zou wel eens heel goed kunnen.
Daar had ik nog niet bij stilgestaan. Omdat de PU rubbers op deze manier op de foto staan bij de webshop (een deel met een dikke flens verbonden aan een deel met een dunnen flens) ging ik ervanuit dat ik ze zo ook moest gebruiken.
Zo zaten ze trouwens ook in de verpakking.



Als ik twee delen neem, een dunne en een dikke flens, dan is het dunne gedeelte 40 mm.
Maar als ik de delen met dunne flenzen samendruk dan wordt dat 50 mm.
En die met de dikke wordt dan uiteraard 30 mm.

Het is nu pikdonker en mijn auto staat buiten. Morgenvroeg ga ik meteen kijken of het gaat.

Het is niet dat ik ze per se nodig heb. Maar nu ik toch een bestelling plaatste voor de remblokken en remschijven heb ik de PU rubbers ook maar mee besteld.

De rubbers waren al even versleten.
Ik heb deze uitgeboord en uitgesneden. En daarna de bussen vol gekit met zwarte Fix-All.
Dit werkt verbazend goed. En van trillingen heb ik geen last.
Blijkbaar is de Fix-All wat minder stug dan de PU rubbers.

En het resultaat mag zelfs nog gezien worden ook.



Maar ik ga dit zeker proberen.
Dank je voor de raad!

[Yuri_Peter]

Alex B,

je had volkomen gelijk!
De rubbers zitten inmiddels al in de auto.
Nu voel ik me wel een volslagen idioot omdat ik daar zelf niet opgekomen ben...

Nogmaals bedankt!