Even een update.
De PU-bussen van de bovenste motorsteun vervangen door originele viel zwaar tegen.
De bovenste, aan de carrosseriekant was nog te doen, al kostte dit ook aanzienlijk wat kracht. Maar die heeft ook kleine ribben aan de binnenkant van het oog. De steun aan de motorzijde heeft die ribben niet. Dat maakt blijkbaar erg veel uit.
Eerst had ik geprobeerd om de bus aan de motorzijde in de auto te vervangen. Ik kreeg hem erin geperst tot op een centimeter na. Toen vrat de bus zich muurvast in het oog. Hoewel de bus er toch kaarsrecht inzat. Dat kon ook niet anders als de eerste 4 centimeter wel (heel moeizaam) lukten.
Dus maar weer een nieuwe bus besteld.
Deze keer de motorsteun uit de auto gehaald. Alle voorzorgen genomen die ik kon nemen. Gezorgd dat het oog van de steun spiegelglad en volledig zuiver was. Ik had zelfs de bus een nacht in de vriezer gelegd en de steun een kwartier in een emmer kokend water. Een bus afwasmiddel als smeermiddel.
Maar het wilde echt niet lukken. Weer vrat de bus zich vast.
Ik heb zelfs zoveel kracht gezet dat de draadstang van M10 brak. Ik mag van geluk spreken dat het oog van de steun niet gebarsten is onder die kracht, want dan was ik verder van huis.
Het lijkt wel of die aftermarket bussen net een fractie te dik zijn. Door de ribben krijg je ze met veel kracht nog door de bovenste steun, maar niet door de steun aan de motorzijde.
Je kan ook nog enkel dat PP Sweden materiaal krijgen. Alternatieven van Febi Bilstein of een dergelijk merk zijn ook nergens meer te krijgen.
Toen heb ik het maar opgegeven. Want anders ging de beugel zelf eraan.
Ik had geen keus om dan toch maar de PU-rubber te gebruiken aan de motorzijde.
En tot mijn grote verbazing waren alle nare bijverschijnselen van de twee PU-rubbers verdwenen. Geen suizen meer, geen trillingen, geen rare geluiden. Niets. Net als voorheen met twee originele bussen.
Dus het kán. Zolang je de bus aan de carrosseriezijde maar origineel houdt heb je geen last van de bekende PU-rubber symptomen.
Ik merkte ook dat bout waarmee je de bus in de steun vastzet doldraaide aan de carrosseriezijde. De draad van zowel de bout als de vastgelaste moer waren bijna weg. Ik heb dan maar de moer van de beugel afgeslepen en bij beide bussen twee sterke machinebouten van M10 gebruikt met een borgmoer. En voor de zekerheid nog wat blauw borgmiddel.
Het ziet er nu zo uit:
Aangezien de dynamo er toch uit was heb ik die ook maar eens zuiver gemaakt. Dat was één blok koolstof.
Netjes geborsteld met een nylon borstel en flink doorgelazen met perslucht. Daar kwam een hele wolk uit.
Alle contactpuntjes mooi zuiver gemaakt en de spanningsregelaar vervangen. Bosch is uiteraard niet meer te krijgen en ik had mijn buik vol van dat "eigen merk" materiaal.
Na lang zoeken vond ik een alternatief van Hüco. Die zit er dus nu in.
En het mocht wel eens. De koolborstels van de originele Bosch waren zo goed als op.
De sleepringen zijn wel wat uitgelopen (na 30 jaar), maar zagen er eigenlijk nog goed uit. Dus dat heb ik gelaten voor wat het was.
Ook geen rare geluiden of zo als ik aan de poelie draai.
Alle dikke stroomkabels en massakabels heb ik een tijdje geleden al vervangen door geschikte laskabels.
Bij het stationair draaien meet ik nu een stabiele accuspanning van 14,3V. Dus dat lijkt me niet slecht.
Bij het verwijderen van de dynamo vielen me nog enkele dingen op.
Onlangs heb ik de multiriem spanner demper vervangen omdat hier het onderste oog van afgebroken van. Dus een nieuwe (aftermarket) besteld bij R&D. Die demper kwam hier aan met de stofhoes gescheurd in de verpakking. Die mensen deden niet flauw en ik mocht die terugsturen.
Die nieuwe kwam aan met een stofhoes die niet gescheurd was.
Maar wat denk je?
Na nog geen twee maanden is ze toch gescheurd.
Deze terugsturen kan ik vergeten als hij al zo lang in de auto heeft gezeten. En bovendien zou gegarandeerd weer hetzelfde gebeuren.
Ik heb dan maar met behulp van een binnenband van een fiets (butyl rubber) en Mesa Black Cyano zelf een stofhoes gemaakt. Dit cyanoacrylaat bevat rubberdeeltjes waardoor het vulkaniseert. En het blijft flexibel.
Iets anders dat me opviel was een randje olie ter hoogte van het oog van de grote borgring bij de krukaspoelie.
De keerring op de foto ziet er behoorlijk nieuw uit. Dat komt omdat die ook redelijk nieuw is. Die is een jaar of twee geleden vervangen. Maar door dezelfde klungelaar die gewoon de afgebroken spanner demper terug in de auto plaatste en de o-ring van de waterpomp in de cilinderkop liet zitten.
Hij zal deze waarschijnlijk precies op dezelfde plaats als de vorige geplaatst hebben.
Kan dat lek langs de keerring komen?
Ik heb alvast een nieuwe (Elring) in huis.
Het lek is miniem. Ik vind nooit geen plekjes op de oprit.
Volgende week wil ik het gasklephuis eens een beurt geven.
Ik wilde ook graag alle slangen vervangen, maar die zijn bijna niet te vinden.
De bovenste koelslang kan je nog krijgen. En die heb ik vervangen samen met de slang van de carteronluchting een paar weken geleden.
De twee luchtslangen die van en naar de AIC-klep lopen heb ik kunnen bestellen bij do88 in Zweden. Een siliconen alternatief. Dit is een set die die twee slangen bevat. En de prijs valt relatief mee. € 38 voor die twee slangen. (do88-kit95B voor het geval iemand ze ooit zoekt)
Dus ik mis nog twee slangen. De onderste koelslang die van het gasklephuis naar het motorblok loopt en de dikke bocht van de luchtinlaat.
do88 verkoopt die ook, maar enkel in sets. En die sets heb ik niet nodig want het merendeel van er in die sets zit heb ik al vervangen. De koelslangen set kost € 178. En de turbodruk set (waar de dikke bocht inzit) kost € 162.
Dat ben ik niet van plan. Ik heb een mail gestuurd naar hun zetel in Zweden met de vraag of ze deze toevallig nog ergens apart hadden liggen, maar dat werkte niet. Ze verkopen ze niet los.
Allebei die slangen doen nog wel wat ze moeten doen. Maar het is 30 jaar oude, uitgeharde rubber. Vooral de bocht vertoont veel haarscheurtjes aan de buitenkant.
Heeft iemand tips voor hoe ik de bestaande slangen wat kan opknappen? Zomaar een ander stuk slang gebruiken gaat niet. Ze zijn voorgevormd. En dat zal wel een reden hebben. Vooral de koelslang zit in zo'n onmogelijk krappe ruimte gepropt.
Eerder had ik de beruchte olie zweetplek links voor tussen het motorblok en de cilinderkop. Ook kwam er 's morgens bij het starten witte rook uit de uitlaat.
Door het opnieuw aantrekken van de kop (met nieuwe bouten) waren beide problemen opgelost.
Toch had ik, als soort van verzekering, Rislone Head Seal Repair in het koelsysteem gekapt. Moesten er nog ergens haarscheurtjes zijn dan zou dat spul de wel dichten.
En ik heb ook totaal geen last gehad van het toevoegen van dat spul.
Maar omdat ik hier nu zo'n 500km mee heb rondgereden en niet wil dat het gaat dichten wat het niet hoort te dichten, heb ik dat goedje (op aanraden van 9000-95) toch maar uit het systeem gespoeld.
Dat viel ook niet mee.
Dat spul werkt op basis van natriumsilicaat (vloeibaar glas) en microscopische metaaldeeltjes. En dat heeft de neiging om te zinken.
De methode met de tuinslang heb ik dus niet gebruikt. Want dan zouden de deeltjes nog in de hoeken en op de bodem blijven liggen.
Ik heb eerst de auto waterpas op mijn schuine oprit gezet. Balken onder de achterwielen.
Eerst de motor zo'n vijf minuten laten draaien, een paar keer gas gegeven tot 3000 toeren zodat al die deeltjes loskwamen.
Motor stilgelegd en direct de plug onderaan de radiateur eruit gedraaid. Daar kwam dan 5,6 liter uit. Wat betekent dat er 3,4 liter achterbleef in het blok.
Meteen daarna terug bijgevuld met gedemineraliseerd water. Verwarmd, om een thermische schok te voorkomen. Want wat eruit kwam was na die 5 minuten al warmer dan afwaswater. Daarna de motor stationair laten draaien, met de kachel op HI, tot de koelvin aansloeg. Daarna afgetopt met demi-water.
Dit heb ik vijf keer moeten herhalen tot alle (of zo goed als alle) deeltjes uit het systeem verdwenen waren. Ik heb die vijf keer wel verdeeld over drie dagen. Zodat de motor telkens kans kreeg om goed af te koelen.
Op de foto zie je de bodem van de bak waarin ik het water opving. Dit is na de derde spoeling. De kleur van de koelvloeistof is daar al helemaal verdwenen, maar je ziet duidelijk nog de glinsterende deeltjes.
Na vijf spoelingen waren die deeltjes nagenoeg weg.
Aangezien er nu 3,4 liter zo goed als puur demi-water in het systeem zat heb ik 4,5 liter Febi Bilstein G12+ concentraat toegevoegd. Daarna afgetopt met demi-water. Op die manier heb ik de perfecte 1 op 1 verhouding.
Als ik volgende week 2 liter moet aflaten om aan het gasklephuis te werken kan ik gewoon bijvullen met kant en klare G12+.
Nu viel mij nog iets op dat me niet aanstaat.
De auto is drie dagen niet van plaats geweest. En in die drie dagen heeft hij vijf keer gedraaid tot maximale bedrijfstemperatuur. Bij mijn 9000 duurt dat vlot een half uur.
Nu zag ik eerder vandaag, net voor de vijfde spoeling dat er een klein plekje olie net onder de versnellingsbak lag. En een druppeltje olie aan de onderste hoek van de versnellingbak.
Ik heb op de foto aangeduid waar het druppeltje hing en het plekje kan je zo zien.
Op de volgende foto zie dat bovenop alles kurkdroog is. Dus daar komt het niet vandaan.
Ik heb wat duidelijkere foto's proberen te maken van dat lek zelf:
Kan iemand me vertellen waar dat lek precies vandaan komt? Wat is het precies dat hier lekt?
Als ik onder de auto lig te werken valt me op die plek wel ooit een zweetplekje op. Maar meer niet. En als ik dat dan reinig met remmenreiniger blijft die zweetplek ook wel even weg.
Maar dit is een uitzonderlijk geval. De auto is drie dagen niet van plaats geweest en op die drie dagen heeft hij daar minstens 2,5 uur stationair staan draaien. Eerder 3 uur. Met alle spoelingen en ontluchting. Wel verspreid over drie dagen, maar toch.
Anders enkel zweetplekken. Nu druppels.
Hoe kan dat en waar komt het vandaan?
Als het bij zweten blijft hoeft er van mij voorlopig niets aan te gebeuren.
Dadelijk plaats ik de modderkuip terug en zal meteen nog eens alle olie opruimen. En dan zal ik het in de gaten houden.
Weet iemand raad?
Nu maar hopen dat het ook nog goed rijdt. Die vorige oplossing was ook prima denk ik. Zag er heel solide uit. 
