Oliehoek

[Luthart]

Een verlenging van 5mm!? Dan zijn ze zwaar ingesnoerd. Even gauw gerekend zit je met 5mm verlenging op 1000Mpa en met een 10.9 zit je bij ca.900Mpa al aan de rekgrens (0.2%) en de breukrek zit op 9%. Met die 5mm zit je op ca. 5%

Doorgaans heb je het over tienden. Daarnaast heb je een elastische verlenging en een plastische verlenging. De eerste verlenging vervalt bij het lossen van de bout. Wat overblijft is een blijvende verlenging.

Normaal gesproken kun je het niet gelijk zien, en moet je ze echt meten met een schuifmaat of schroefmaat.
Het zijn vrij korte bouten dus die rek van 5mm kan echt niet goed zijn. Je kunt het ook checken met een schroefdraadspoedmeter. Passen de draadgangen niet meer fijn, dan is de bout gerekt.

De methode van het meten heeft eigenlijk alleen echt zin als je weet wat de lengte was voor monteren van de bout. Tijdens de productie heb je altijd te maken met maattoleranties.

[Yuri_Peter]

Dat verbaasde mij ook.
Op de foto zie je het niet heel goed omdat ik er niet recht boven hang met de camera, maar je ziet duidelijk het verschil.
Links een oude bout, rechts een nieuwe. Het uiteinde van de oude bout drukt tegen de sluitring van de nieuwe aan.



Toen ik dat zag was ik blij dat ik nieuwe bouten had gebruikt.
En de oude zijn slechts één keer gerekt geweest.

Zes jaar geleden is de distributieketting etc. vervangen door een specialist en op zijn factuur staat ook een set kopbouten. Ik zal er maar vanuit gaan dat die toen ook daadwerkelijk vervangen zijn geweest.

Of het moet zijn zoals jij zegt. Dat je met de productie te maken hebt met maattoleranties. Maar dit zou wel behoorlijk veel zijn. Normaal gezien zijn de bouten allemaal 115 mm met kop en 99 mm onder de kop.
Althans volgens J&D, waar ik mijn set gekocht heb.

Hoe dan ook, ik heb nieuwe gebruikt. Die kosten zijn het eventuele risico in mijn ogen niet waard.

[Luthart]

Lengte van de bout altijd onder de kop gemeten.

Jouw bouten zien er wel anders uit dan de mijne. Ik weet dat Saab de bouten heeft gewijzigd. Jij hebt eerst nog een schacht zonder draad. Die bouten die ik heb zijn volledig draad met op ca. 20mm onder de kop een verjonging en daarna weer draad.

[9000-95]

Kan goed af fabriek al een lengteverschil in de nieuwe/oude bouten hebben gezeten, dus die 5 mm zegt niet alles. Lijkt mij ook sterk dat ze zo ver gerekt zouden zijn.

Er is overigens ook nog een wijziging geweest in de procedure. In de 9000 boeken staat voor de b204 60-80nm en +90 graden. Voor dezelfde motor in de 9-3 geeft Saab 40-60 nm en 90 graden op. Dus onder de streep voor de latere blokken iets minder aanhaalmoment in totaal. Geen idee wat daar de gedachte achter geweest is. Mogelijk de overgang naar andere bouten?

[Luthart]

Elring geeft ook 60-80Nm aan voor alle modellen met deze motor:



Wat ik altijd begrepen heb is dat de instructie van de fabrikant van de pakking, dus Elring in dit geval, leidend is…

[9000-95]

Dat is ook zo. Wel bijzonder dat ze de 9-5 ook noemen in het rijtje met modellen waardoor dit geldt. Die is immers nooit geleverd met een B2x4.

[Luthart]

Raar inderdaad, valt mij vaker op dat veel informatie tegenstrijdig is… je moet dus altijd de boel nog controleren.

De T7 is weer 40-60 en 90graden… maar die blokken hebben een MLS pakking van 0,5mm dik…

Zag trouwens op de webshop van Saabastiaan een MLS pakking voor een B204/234… dus met de goede dikte van 1,3mm zodat je de zuigers niet hoeft af te draaien! Vraag me af wat daar de instructie van is? Wel een mooiere pakking.

[Yuri_Peter]

Saab heeft de aanhaalmomenten van de kopbouten voor een 9000 (B204) al in 1996 officieel verlaagd van 60 Nm – 80 Nm – 90 graden naar 40 Nm – 60 Nm – 90 graden. Omdat ze merkten dat 80 Nm + 90 graden soms te veel rek veroorzaakte, wat leidde tot afgebroken bouten of beschadigde schroefdraad in het blok.

“The tightening torques for the cylinder head bolts have been changed due to difficulties in getting the tightening torque to remain stable.”

Saab publiceerde in 1996 Service Bulletin 210-1714. Hierin werd de nieuwe procedure vastgelegd: 40 Nm - 60 Nm - 90 graden. Deze update werd met terugwerkende kracht verplicht gesteld voor alle motoren uit de H-familie (B204/B234) vanaf modeljaar 1994.

Link naar bron:
https://www.townsendimports.com/Saab_TS ... 0_1714.PDF





Het feit dat Elring of Haynes (ook de herziene versie uit 2004) de oude waarden geven is omdat ze zich baseren op de oorspronkelijke fabrieksspecificaties.
Maar die zijn dus niet meer up to date. Al 30 jaar niet meer.

Misschien is het oud nieuws wat ik jullie hier nu vertel, maar ik vond het de moeite waard om even te delen.

Iedereen moet natuurlijk zelf weten hoe vast hij zijn kopbouten aantrekt, maar volgens Saab zelf is het dus 40 Nm – 60 Nm – 90 graden. Ook voor een 9000.

[9000-95]

Dat verklaart een boel, dank voor het delen!

[Steve-O]

Het draadgat reinigen: Dit is cruciaal. Als er olie of koelvloeistof onderin het draadgat in het blok staat, creëer je een hydraulische pers als je de nieuwe bout aandraait. Hierdoor kan het motorblok barsten.
Ik heb een grote injectiespuit gebruikt met een dun slangetje (ruitenwisserslang) om de olie uit de gaten te trekken. En daarna een penseeltje om de laatste restjes olie weg te vegen uit van de bodem van het draadgat.

Doe een heel klein drupje schone motorolie op de schroefdraad en onder de kop van de nieuwe bout. Veeg het overtollige weg.
Dit zorgt voor een soepele 90 graden draai zonder extreme wrijving. En die kwartslag is absoluut nodig.

Verdunnen met wat wasbenzine/remmenreiniger en met perslucht wegspuiten nog een idee?

[Yuri_Peter]

Verdunnen is niet echt nodig.
Als er olie in een draadgat staat, trek je er het grootste gedeelte met een stukje dunne slang en een dikke injectiespuit zo uit.
Wasbenzine zou ik niet gebruiken. Nareinigen met remmenreiniger kan, maar trek dan evenzeer de remmenreiniger met de spuit eruit. In dat gat vervliegt die minder snel.
Het vlak waar de sluitring van de kopbout tegenaan komt kan je wel reinigen met remmenreiniger op een doekje om eventuele korreltjes of stukjes vloeibare pakking goed te verwijderen. Als je daarna de nieuwe bout heel lichtjes insmeert met zuivere motorolie kan je ook wat op de sluitring smeren. Op die manier is er minder wrijving.

Met perslucht zou ik niet beginnen.
Omdat de motor schuin naar voren leunt zal er nog behoorlijk wat olie blijven staan. Vooral bij de voorste nokkenas.
De kans is groot dat je meer vuil maakt dan zuiver.